Hem Blogg

Recension: Claude Meylan Tortue Rainbow

Lever ”The Master of Skeletons” upp till sitt smeknamn? Det har vi tagit reda på.

Innan vi gräver ned oss djupare i detaljerna vill jag inleda med att säga att skeletterade klockor ytterst sällan tilltalar mig. Jag kan beundra dem för vad de är, men de (med några ytterst få undantag) kommer inte i närheten av min egen handled. 

Men att utmana sig själv är också viktigt för den personliga utvecklingen. Man kan upptäcka helt nya sidor av sig själv och har man tur lyckas man även vidga sina vyer. Så jag tog mig an Tortue Rainbow från ”The Sculptor of Time” och ”The Master of Skeletons”, Claude Meylan. Allt för att få visa er läsare något helt unikt.

Design & materialval

Tortue Rainbow kommer i sju olika färger, det här är den orangea varianten. Längst ned till vänster hittar vi just siffran 7. Vadan detta? Tortue Rainbow är, som ni förstår, inspirerad av regnbågen och dess sju färger, men det stannar inte där. Sju är nämligen universums tal och här finns det till exempel sju himlar, helveten, forntida underverk, universum, kosmiska stadier, veckodagar med mera. I nummer sju gömmer sig också jorden, som symboliseras av siffran fyra med sina fyra kardinalpunkter, och siffran tre symboliserar himlen. Siffran sju representerar alltså universum i rörelse. 

Men skalar vi av all symbolism och tittar på den vetenskapliga skapelsen framför oss så ser vi en Tonneau-boett i rostfritt stål, klädd i svart PVD, som mäter 40 mm i diameter. Vi ser avsaknaden av en traditionell urtavla och det vackert skulpterade urverket (mer om det längre ned). Vi ser traditionella katedralvisare och ett svart gummiarmband matchar den övergripande designen väl.

Under huven

Så vad är det för urverk vi vilar ögonen på här? Det är ett ETA 6494 unitas-verk med manuell uppvridning, som helt skulpterats om och anpassats till en tonneau-format boett. Det är ett svart urverk, med orangea accenter och man har här åstadkommit en riktigt häftig arkitektonisk stil, som nästan är omöjlig att göra rättvisa på bild. 

Det är i mångt och mycket sinnebilden för Claude Meylan som varumärke. Här handlar det inte om att lägga till, utan om att skala av, dekorera och visa klockans innersta väsen. 

Inspirationen bakom formspråket på just den här modellen är den gamla schweiziska Helvetica-flaggan, som inte sällan återfinns på fönsterluckorna på gamla schweiziska gårdar – en kul och inte så liten detalj.

På handleden

Det är bara att konstatera att den både ser läcker ut och sitter oerhört lätt och bekvämt. Den bärs dock relativt stort och kräver verkligen ”rätt” kläder för att inte bli helt missmatchad. Men den är svår att slita blicken ifrån och faktum är att storleken faktiskt fungerar till dess fördel här. 

Mycket tack vare boettformen och den arkitektoniska stilen. Det här är inte en vardagsklocka, det här är ett stycke konst som ska synas och dessutom gör det med den äran. Även de minst klockintresserade kommer att ha frågor.

Gummiarmbandet sitter bra och kvalitetskänslan är godkänd, men jag hade nog ändå förväntat mig lite mer i den här prisklassen. Kanske även ett lite mer extravagant mönster som går i linje med designspråket i övrigt. När man ändå kostar på sig att ta ut svängarna kan man göra det ordentligt. 

Summering

När allt ska sättas ihop och vi ska landa i någon form av omdöme så blir det övergripande positivt. Det här är en klocka jag själv skulle kunna bära, gärna till en svart skinnjacka. Man har verkligen fått till designen här, även om symbolismen just i det här fallet rinner av mig lite som vatten på en gås. Den är lite ”overkill”, helt enkelt. Däremot är inspirationen till formspråket intressent.

En reaktion som inte sällan uppstår är att katedralvisarna känns malplacerade. Jag förstår synvinkeln, men gillar samtidigt kontrasten mellan de traditionella visarna och det mer moderna designspråket i övrigt. Jag ser framför mig en katedralklocka utan urtavla, där man får se direkt in i det fantastiska hantverk som får både klockan och mig att ticka.

Värt att notera är att visarna på mitt testexemplar är vita, men beställer du från Claude Meylans hemsida så är de orangea. Men du kan också välja en egen färg (kanske också stil) på dem. De skyr absolut inte önskemål från sina kunder och gör gärna din klocka personlig. 

Det är också den enda skeletterade klocka, tillsammans med urläckra Zenith Defy Classic, som skapar ett ha-begär hos mig. Och det om något är ett gott betyg. 


Omdöme

Positivt:
– Läcker, arkitektonisk design.
– Storleken är i modellens favör.
– Bärs mycket lätt och bekvämt.
– Ett stycke konstverk som är omöjlig att slita blicken ifrån.
– Unik.
– Mycket god kvalitetskänsla överlag.

Negativt:
– Läsbarheten (som väntat i ett skeletterat ur).
– Armbandet hade kunnat vara bättre.
– Katedralvisarna är för vissa en designmiss.

Kan jag rekommendera den?
Absolut! Det är en klocka jag kan se dyka upp i min egen samling förr eller senare.


Specifikationer:
Boettmaterial: Rosfritt stål klätt i svart PVD
Diameter: 40 mm
Vattenresistens: 30 m
Funktioner:
– Timmar, minuter
Urverk: 165 CM14 (ETA 6497)
– 18 000 svängningar i timmen
– 46 timmars gångreserv
Cirkapris: 43 000 kr


Läs mer:

Claude Meylans hemsida

Rapport från IWC:s pressevent

Vi besökte IWC:s pressevent i Stockholm, där man visade upp årets nyheter och berättade om det svindlande projektet ”The Longest Flight.

Samtliga bilder tagna av Alma Vestlund / Studio Femme.

IWC var på besök i Stockholm och höll, med hjälp av Presskontakterna, ett litet event på Tvätteriet där årets nyheter presenterades. Man bjöd också på mer information om ”The Longest Flight”, ett spektakulärt projekt där piloterna Matt Jones och Steve Brooks, från Boultbee Flight Academy, ska flyga jorden runt i en MK9 Spitfire.

IWC såg snabbt till att bli en del av det här projektet och tog fram den klocka, som piloterna ska bära under sin resa för att kunna navigera på bästa vis.

PILOT’S WATCH TIMEZONER SPITFIRE EDITION “THE LONGEST FLIGHT” syns här i mitten. Naturligtvis är den redan slutslåld.

I skrivande stund är det 63 dagar kvar till take-off och för den som är nyfiken på mer information – det bör du vara, tro mig – så hittar du allt HÄR. På hemsidan finns såväl en nedräkning, som den planerade rutten. Jag kommer i alla fall att följa det noggrant när det väl är dags, ingen vet nämligen hur detta ska sluta.

Den stora snackisen bland besökarna blev dock en helt annan pjäs, nämligen Top Gun ”Mojave Desert” Edition. En också slutsåld limiterad upplaga i sandbeigea och bruna toner. Den blev omåttligt populär och försvann i redan i förbeställningsstadiet. Det är inte svårt att förstå varför, det är en helt suverän modell som går i något udda, men otroligt läckra färger.

Top Gun ”Mojave Destert” Edition, här till höger i bild.

Det blev en lyckad lunch med trevliga klockor, härlig lunch och roliga samtal. Jag personligen föredrar just lite mindre, mer personliga event som dessa.

Mina personliga favoriter var dock IWC:s Spitfire-modeller i brons. Den gröna tavlan gick i perfekt harmoni med den nu så populära metallen. I synnerhet den klassiska, enkla modellen med tre enbart tre visare var riktigt trevlig. Den satt alldeles utomordentligt bra.

Hela ”lineupen” för dagen.

Det minglades, provades klockor och avnjöts lunch av hjärtans lust. Tvätteriet är en liten förgrening till restaurang Adam & Albin och har ni inte besökt denna än, så är det absolut att rekommendera för dig som vill få en härlig matupplevelse.

En viss Brellum Duobox hamnade i fokus för en stund.
Alla klockor gick runt och provades av hjärtans lust.
Alla detaljer inspekterades noggrant.
En suverän huvudrätt.
Som följdes av en minst lika suverän efterrätt.
IWC har verkligen gått ”all-in” på sina pilotmodeller i år.

Läs mer:

IWC:s hemsida.

Hemsida, ”The Longest Flight”

Monaco fyller 50 och firas med fem limiterade urtavlor

1969 lanserades Heuer Monaco, en rektangulär racingkronograf som snabbt fick ikonstatus i motorsportvärlden tack vare birollen i filmen Le Mans där den bars av den stekheta skådespelaren Steve McQueen.

King of Cool – Steve McQueen, en legendarisk influenser

2019 säljer Monaco fortfarande bra och detta firar TAG Heuer med att släppa 5 limiterade urtavlor inspirerade av de årtionden modellen funnits. För att hålla klockpressen på tårna har TAG Heuer valt att sprida ut lanseringen av respektive variant – först ut är 70-talet.

Vi verkar inte behöva vänta i tio år på 80-talet denna gång.

TAG Heuer Monaco 1969-1979 Limited Edition

En urtavla inspirerad av filmrullen som gjorde den känd?

Med en grön Côtes de Genève-mönstrad urtavla, burriga komplementfärger, och index ”all over the place” får man väl ändå anse att TAG Heuer enkapsulerat 70-talets designanda med bravur. I övrigt delar klockan boett och urverk med sina kullsyskon i Calibre 11-serien.

Klockan är tyvärr redan slutsåld på flera marknader, så om du är sugen bör du slå till nu – varje variant tillverkas nämligen bara i 169 exemplar.

Drygt 6 500 frihetsdollar verkar vara riktpriset för jubileumsutgåvorna och du kan läsa mer om varianterna allteftersom de lanseras på TAG Heuers hemsida.

Personligen är jag väldigt nyfiken TAG Heuers tolkning av 80-talet!

Fem favoriter: Omegas bästa nyheter 2019

Redaktionen har valt ut de fem bästa modellerna ur Omegas uppdaterade katalog.

Omega släppte under slutet av förra veckan ett rejält gäng nyheter. Glädjande nog fick vi se en mer lekfull version av varumärket, som dessutom firar Apollo 11:s 50-årsjubileum riktigt ordentligt.

Här nedan har vi tillsammans valt ut våra favoriter bland de nya modeller som nu presenterats för allmänheten.

Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition

Personligen har jag aldrig varit något stort fan av Speedmastern, även om jag rent objektivt kan uppskatta den för vad den är. Men den här jubileumsversionen är något alldeles speciellt. Den mörkgrå tavlan, med de svarta undertavlorna, det historiska ögonblicket i undertavlan vid klockan 9 och de gyllene accenterna. Wow, bara wow. 

Men varför Limited Edition (särskilt när det fortfarande är 6969 ex som tillverkas) ? Den här pjäsen ska naturligtvis bli en del av den ordinarie kollektionen. För mig är den en riktig showstopper. 

Pris: 95 100 kr


Omega Co-Axial Master Chronometer GMT Worldtimer

Om vi bortser från storleken på 43 mm, Worldtimers är inte sällan på den större änden av skalan, har Omega här lyckats göra något riktigt fint av en i övrigt ganska tråkig modell (Aqua Terra). Som World Timer fungerar den dock alldeles utomordentligt. Tavlan är välbalanserad, den blå tonen i modellen jag valt här är superb och även den där minutvisaren jag traditionellt sett haft svårt för gör sig helt perfekt här. Det här känns som ett riktigt verktyg, som samtidigt möter en viss klassisk elegans – snyggt!

Pris: 87 600 kr.


Omega Seamaster 300 Co-Axial Master Chronometer 41 mm

Här har Omega tagit ut svängarna ordentligt och faktiskt lyckats riktigt bra. Här har man lekt med material på ett alldeles suveränt vis. Seamaster 300 är sedan tidigare Omegas mest dressiga dykarur och den retrodoftande designen gör sig alldeles utmärkt även till mer färgglada toner. Min personliga favorit ur Malachite-kollektionen är modellen med grön malakittavla och guldboett. Den går helt enkelt inte att slita blicken ifrån. Men även varianten med blå malakittavla och platinaboett är riktigt läcker.

Det här faller under kategorin ”saker jag inte visste att jag ville ha, men nu verkligen behöver”: malakiturtavla. 

Pris: 261 800 kr (guld), 416 800 (platina).


Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition 

Klockor i helguld kan många gånger bli direkt vräkiga och inte ett dugg tilltalande. Men här har Omega förärat sin klassiker en riktigt trevlig ”makeover” i guld, som verkligen fungerar. Den mörkröda ringen med takymeterskala tillsammans med de onyxsvarta accenterna får verkligen ihop kompositionen på ett mycket trevligt sätt.

Just den här varianten görs i en limiterad upplaga á 1,014 exemplar. 

Pris: 342 000 kr. 


Omega Speedmaster Co-Axial Master Chronometer Moonphase Chronograph

Det står klart att Speedmasterkollektionen blev den absoluta vinnaren när vi plockade ut våra favoriter. Vi rundar nämligen av med ännu en sådan modell här, med silvertavla och härligt röda kontraster, även i månfasindikatorn. Som vi tidigare skrivit om: rött är på väg att bli en trendfärg och här lyckas Omega lyfta fram den i huvudrollen på ett utomordentligt vis.

Den väl tilltagna boetten på 44.25mm är tillverkad i platina, så räkna med lite slagsida när du rastar den här rejäla pjäsen. Att använda plånboken som motvikt lär också bli svårt. Den här ”finkan” kommer nämligen med en lika maffig prislapp.

Pris: 534 400 kr.

Bremont Jaguar D-TYPE

Det brittiska märket Bremont släpper en limiterad utgåva med inspiration från det klassiska lyxbilmärket ”Jaguar”. Bremont har tidigare mest varit förknippade med flyg (som man kan ana när man ser propellern i logotypen) men det känns ändå rätt när två urtypiska brittiska tillverkare slår sina påsar ihop. Man får självklart känslan att de tagit inspiration från de två bevingade märkena — Bentley och Breitling — som har hållit ihop sedan 2003 i sitt ”Breitling for Bentley” partnerskap.

Klockan i fråga är en bi-compax kronograf i 43 mm med blå urtavla och kommer endast släppas i 300 exemplar. Baksidan är öppen och visar upp en fräck rotor i formen av den klassiska Jaguarratten. Som en liten extra touch så levereras klockan i en läderförpackning som signeras av Ian Callum, den nuvarande designchefen hos Jaguar.

Har man handlederna för att bära upp den så kan den nog sitta fint på armen när man plockar fram ”Jaggan” i sommar och tar ut den på en sväng.

Urverk: BE-50AE, 42h kraftreserv.
Storlek: 43 mm.
Vattentålighet: 100 meter.
Armband: 22 mm blått läderarmband.
Pris: 59 200 kr

Långläsning: En klockbransch i förändring – här är varumärkenas kamp för en ny verklighet

Baselworld | Impression

En klockbransch i förändring – här är varumärkenas kamp för en ny verklighet

Vi tittar närmare på branschens senaste strategi för att klara framtiden.

Det har nog inte undgått någon insatt att klockbranschen i dag genomgår drastiska förändringar. Dess glansdagar är ett flyktigt minne, men det betyder inte att man går mot en bister framtid. Nej, i stället handlar det om att anpassa sig till en ny verklighet.

Det handlar om att lägga om strategier och möta dagens kunder på ett sätt man inte gjorde förut. Samhällen förändras, det praktiska behovet av mekaniska klockor rent funktionellt är nära noll men det betyder inte att det inte finns ett stort köpsug. Vi är alla smärtsamt medvetna om att klockbehovet grundas i så många andra värden än just det praktiska.

”Man har producerat, sålt, levererat och sen varit klara. Det är fel väg att gå”

Så vad gör varumärkena för att anpassa sig till en verklighet där individen står allt mer i fokus? Där självförverkligandet står över allt och där allt sker snabbare än någonsin?

Breitling visade upp flertalet redan välbeprövade modeller i ny färgskrud.

En tydlig trend är att strömlinjeforma sitt utbud utifrån efterfrågan. Vi såg Breitling tydligt visa upp denna strategi under årets Baselworld, där de olika kollektionerna anpassats efter efterfrågan på olika marknader.

Julien Tornare, vd för Zenith.

Zeniths vd, Julien Tornare hymlade inte heller om företagets nya vägväl, där man man nu fokuserar mer på slutkunden än på återförsäljarna. Zenith har minskat andelen auktoriserade återförsäljare från 841 till 620 världen över och ska fortsätta att kapa den siffran hela vägen ned till 500.

”Branschens stora sjukdom tidigare har varit att fokusera på att sälja in till återförsäljarna. Man har producerat, sålt, levererat och sen varit klara. Det är fel väg att gå”, säger Tornare.

Nu fokuserar Zenith i stället på vad som faktiskt säljs till kunderna. Och man är långt ifrån ensamma. Fokus på efterfrågan är den absolut största trenden i branschen just nu.

Säkra kort före kreativ frihet

Naturligtvis på både gott och ont. För oss lite mer hårdnackade entusiaster innebär det att vi inte får se särskilt mycket halsbrytande, vågade, spännande nyheter. Om vi inte vänder oss till flera av de fristående varumärkena, förstås. Det är där vi fortfarande ser den artistiska, konstnärliga ådran flöda.

Få kan tänja gränser som Greubel Forsey.

För samtidigt som branschen stillar konsumenternas behov med dagens strategi, så finns en risk att den enbart är en kortsiktig lösning. Att inte använda den fantastiska kreativitet som finns till att också skapa behov och efterfrågan på produkter vi inte visste att vi ville ha innebär också att man på lång sikt skapar en mättnad.

Jag har själv känt den emellanåt, kanske ni också. Det är inte så sabla roligt att se samma modell igen, bara i en annan färg på urtavlan. Så även om fokus på efterfrågan förstås är ett måste i den verklighet vi lever i borde man också fokusera på att skapa en efterfrågan, för att säkra framtiden.

Där är man inte riktigt i dag och det är synd.

Baselworld 2019 var ett tecken så gott som något. Få ”riktiga” nyheter, mycket mer av samma och väldigt mycket vandrande på redan upptrampade, bekväma stigar.

Rolex två ansikten

Och när vi slänger en analyserande blick in i backspegeln kan vi konstatera att Rolex nog lyckades med konststycket att bli ansiktet utåt för både fokus på en redan välkänd efterfrågan och att samtidigt skapa ett nytt.

Nya ”Batman” är ett säkert kort, såväl som ett som absolut inte kommer att kunna möta en minst sagt tung efterfrågan – igen (suck). Samtidigt lyckades man skapa en helt ny efterfrågan med galna Tudor Black Bay P01, den gamla frankenprototypen som grävdes upp från arkivet.

Det ska bli oerhört intressant att se vad framtiden för med sig. Efterfrågan på mekaniska klockor kommer förmodligen alltid att finnas under vår levnadstid, även om det över tid kommer att se annorlunda ut.

Klarar den så konservativa branschen att anpassa sig?

Blir Baselworld 2020 en glimt in i framtiden?

Efter att ha varit en stark tvivlare börjar jag tro att man trots allt är redo att möta framtiden. Det går helt enkelt inte att mala på som man gjort tidigare och det finns flera tecken på att man faktiskt är på väg åt rätt håll.

Ni kommer förstås att få fortsätta att följa utvecklingen på nära håll här på Klockrent.org.